Cпецпроекты

Ekscentryczna ikona stylu — Karl Lagerfeld


0 144 0

Karl Lagerfeld to nie tylko wybitny projektant i wizjoner mody, uchodzi również za ikonę mody! Chyba nie ma osoby, która nie rozpoznałaby tego charakterystycznego ekscentryka. Lagerfeld wypracował unikatowy styl ubierania się, oparty na ponadczasowej klasyce. Jego styl jest niesamowicie elegancki i szykowny, ale jedyny w swoim rodzaju. Żeby zrozumieć bliżej styl projektanta, należy poznać jego hostorię bliżej! Karl nie używa telefonu, więc kiedy chce się z kimś pilnie skontaktować wysyła posłańca z listem. Jest przeciwny legalizacji związków homoseksualnych, potrafi z pamięci odtworzyć na papierze całą antyczną Grecję i uwielbia wyrazistą grę gwiazd pornograficznych filmów.#bit-cut#

Sam zresztą brał kiedyś udział w projekcie Andy’ego Warhola o podobnej tematyce. Pisze książki, fotografuje i biegle mówi kilkoma językami, ale to właśnie językiem mody posługuje się mistrzowsko. Jest w końcu jednym z jego twórców. Nieodłączne czarne okulary na wydatnym nosie (mistrz uważa je za ochronę, coś w rodzaju muzułmańskiej burki), spływający kaskadą żabot przy śnieżnobiałej koszuli, skórzane czarne rękawiczki i srebrzysty kucyk pieczołowicie związywany każdego dnia przez oddanych fryzjerów. W rękawie same asy – staż w domu mody Patou, współpraca z legendą — Pierre’m Balmain, projekty dla sióstr Fendi i największej dumy, Chanel – wartego ponad 10 biliardów dolarów imperium.

Niewiele osób wie, że o mały włos pochodzący z Hamburga Karl tworzyłby modę jako Charles Roland. W 1957 roku, kiedy Raymond Barbas, szwagier Patou, zatrudniał Lagerfelda w legendarnym francuskim domu mody, upierał się, aby ze względu na niemieckie pochodzenie, Karl zmienił nazwisko. Projektant był jednak nieugięty i jedynym ustępstwem, na jakie poszedł, była zmiana pisowni Lagerfelt na Lagerfeld. Całą wojnę mały Karl spędził w wiejskiej posiadłości, kilka kilometrów od Hamburga. Tam też odnalazł na strychu magazyny o sztuce i czasopisma o modzie, a ponieważ w czasie wojny nie można było dostać malowanek i ilustrowanych książek dla dzieci, Karl poświęcał czas na pieczołowite zamalowywanie kredkami czarno-białych fotografii. Zmieniał linie sukien modelek na zdjęciach, a do reprodukcji obrazów domalowywał drobne dodatki. Już jako dziecko Karl wyglądał nad wyraz poważnie, a jego ulubionym strojem był czarny garnitur, biała koszula i czarny krawat. Sam zresztą twierdzi, że teraz, w wieku 78. lat (tak naprawdę nie wiadomo czy projektant urodził się w 1933, czy w 1938 roku, a sam zainteresowany skutecznie utrzymuje prawdziwą datę w tajemnicy), powrócił do stylizacji z okresu dzieciństwa.

Jego niewątpliwy talent zauważyła mama, która najpierw kupiła Karlowi kredki we wszystkich odcieniach tęczy, a potem namówiła ojca ekonomistę, aby wysłać syna na studia do Paryża. Na Academie Chaumiere przyszły mistrz studiował kostiumologię, a podczas studiów nieomal wygrał konkurs na projekt płaszcza organizowany przez Międzynarodowy Sekretariat Wełny, pierwsze miejsce zajął wtedy Yves Saint Laurent. To jednak zdolnemu Karlowi nie przeszkodziło w wejściu do świata, którego drzwi stanęły przed nim otworem, a który zawsze chciał poznać – świata mody. Zaledwie 22-letni Lagerfeld został stylistą w domu mody Balmain, gdzie projektował kreacje m.in. dla Rity Hayworth. Potem nastał czas Patou, w którym to domu mody przez pięć lat tworzył co roku dwie kolekcje couture.

Pierwsza kolekcja dla Patou (w 1958 roku) nie została dobrze przyjęta, krytyków zmieszały mocno wycięte z przodu koktajlowe suknie. W 1960 roku Lagerfeld nie zrażony porażką, utarł nos pruderyjnej branży i zaprezentował najkrótsze spódnice, jakie wtedy można było znaleźć w Paryżu. Po jakimś czasie, ambitny projektant chciał tworzyć kolekcje pod własnym nazwiskiem i niekoniecznie wiązać się na stałe z haute couture, dlatego pożegnał się z Patou i powitał freelance. Pierwszym poważnym zleceniem były projekty futer pret-a-porte dla marki Fendi, później do współpracy zaprosiło go Chloe, dla którego stworzył pamiętną wiosenno-letnią kolekcję z 1973 roku, bazującą na wzorzystych jedwabnych kurtkach i luźnych żakietach. Kilka razy projektował też kostiumy teatralne dla La Scala w Mediolanie, czy Burgtheater w Wiedniu. Kiedy w 1983 roku został nowym głównym projektantem Chanel, Karl miał już świat u swoich stóp. Modelki, modele (w szczególności wylansowany przez projektanta Baptiste Giabiconi), fotografowie, styliści, redaktorzy Vogue i przede wszystkim klientki, wszyscy kochają wizjonerskiego projektanta.

Nawet książę Rainer, były władca Monako, namówiony przez księżniczkę Karolinę wynajął na stałe Lagerfeldowi willę w Monte Carlo, by ten odpoczywał w jej osiemnastowiecznych wnętrzach od nadmiaru pracy, na której brak od ponad dziesięciu lat nie narzeka. W 2004 roku mistrz osobiście zaprojektował kostiumy sceniczne dla Madonny podczas słynnej trasy koncertowej Re-Invention Tour, tę samą przysługę wyświadczył także Kyle Minogue. Marzenie Karla o stworzeniu kolekcji sieciowej, przystępnej cenowo i dostępnej globalnie ziściło się, kiedy do współpracy zaprosił go H&M. Kolekcja pojawiła się na półkach 12 listopada 2004 roku i… zniknęła z nich w ciągu dwóch dni. Projektantowi tak spodobała się idea tworzenia tanich linii ubrań sygnowanych jego nazwiskiem, że dwa lata później postanowił założyć własną, bazującą na jeansach i t-shirtach K Karl Lagerfeld.

Pochodzący z Hamburga Karl realizuje się też w fotografii i, ostatnio, filmie – zdjęcia jego autorstwa można było podziwiać w kilku edycjach Vogue, Harper’s Bazaar, Numéro, kalendarzu Pirreli i kampaniach reklamowych Chanel oraz Fendi. Słynne nagie zdjęcie Carli Bruni, pierwszej damy Francji, również wyszło spod ręki projektanta. To on reżyserował romantyczne filmiki reklamowe dla Chanel z Magdaleną Frąckowiak i Baptiste Giabiconi w rolach głównych. — Vanity is the healthiest thing in life ( Próżność jest najzdrowszą rzeczą w życiu przyp.red.) — powiedział kiedyś znany z szokujących poglądów Lagerfeld. Nam wydaje się, że jest jedną z niewielu znanych osób, którym nie można mieć tego za złe.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Написать комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: