Ничто — аромат уходящего десятилетия
Яркие цветы роз и нежные орхидеи источают приятный аромат совсем не для того, чтобы этот мир стал лучше, – речь идет всего лишь о продолжении рода. Так цветы привлекают насекомых-опылителей. Подобное до поры до времени было справедливо и для человека, маскировавшего дурной запах своего тела благовониями, а затем самыми лучшими духами.
Галантный век, если судить по дневниковым записям и литературе того времени, сплошь пропах ирисами, фиалками и розами – кавалеры и дамы щедро душились одними и теми же ароматами и с удовольствием пудрили громадные фантазийные прически и парики. И если цветы в процессе эволюции стали пахнуть еще сильнее и приятнее, то человек к 2015–2017 годам зашел в тупик.
Не то чтобы в людях поубавилось пылу, но, судя по тому, что начали сейчас выпускать парфюмеры, мы обречены на одиночество.
Двадцатый век был самым любопытным с точки зрения развития парфюмерии.
Эмансипация roaring 20’s не отразилась на ключевой функции духов – нравиться. Просто женщины стали смело носить острые, травяные и цитрусовые ароматы.
Особо отмечу Vol de Nuit Guerlain, которые Нос посвятил летчику и писателю Антуану де Сент-Экзюпери, в стилизованном флаконе-пропеллере. Этот аромат продается и сейчас, но его формула изменена.
В послевоенные 1950-е люди вновь хотели ощутить радость жизни – появились самые романтичные духи эпохи Diorissimo Christian Dior и L’air du Temps Nina Ricci для женщин и подчеркнуто мужественные одеколоны для мужчин, названия которых сейчас ни о чем нам не скажут. СССР вдогонку выпустил свой «Ландыш лесной» и «Ландыш серебристый». Миллионы постсоветских бабушек до сих пор хранят нежнейшие воспоминания о них.
Период холодной войны пах воинственными и сложными шипрами – эти ароматы легко узнать по землистым, мшистым нотам с горьковатым цитрусовым началом. Семидесятые и движение хиппи принесли моду на восточное направление – и Ив Сен-Лоран создал знаменитый Opium. Восьмидесятые? О, это табличка на двери одного из самых респектабельных ресторанов Нью-Йорка: «No smoking, no Poison».
Вслед за ними приходят лаконичные Kenzo и Calvin Klein. Простота, андрогинность, пик моды на совершенно юные лица диктуют новые правила – минимум анималики и секса в ароматах. Динозавры индустрии, вроде Guerlain и Caron, еще держатся, но метро и улицы уже пропахли акватикой – L’eau par Kenzo, Acqua di Gio Armani, L’eau d’Issey Miyake, Davidoff Cool Water и легионом их турецких подделок. Синтетические ноты дыни, арбуза, огурцов и озона стали символом парфюмерии 90-х, зацепив миллениум.Такими крикливыми и сладкими были эти духи!
После ненадолго пришла стерильная цветочная простота. Затишье резко оборвалось с появлением нишевой парфюмерии, позиционировавшейся как нечто труднодоступное, таинственное, из драгоценных и самых редких масел. Montale, поначалу определенные в категорию ниши, оказались самой обычной поп-парфюмерией, правда, с отличительной сверхдозой мускуса в них. Эту фишку быстро подхватили другие – на нашем рынке дольше всех держался спрос на духи категории «чтобы падали штабелями». Но фактически размножающиеся со скоростью мушек-дрозофил парфюмы этой марки погубили нишевость.
В последние годы в парфюмерии сложилась уникальная ситуация. Отчасти грустная своей всеядностью. Что же будет названо символом, лучшими духами этого десятилетия? Может, это Secretions Magnifiques («Чарующие выделения») Etat Libre d’Orange — сочетание запахов крови, пота, спермы и слюней — эпатаж на эпатаже, а по сути просто солоноватые и пудровые ноты?
Бензин, мазут и метро? Ладанные ароматы, особенно смешные в период упадка традиционных церквей? Не очень стойкий и недорогой травянистый «Гоша Рубчинский» Comme des Garcons? Кондитерские парфюмированные воды молодящегося дома Guerlain?
Еще можно вспомнить антидухи Сержа Лютенса: по задумке Носа, это абсолют чистоты, хрустящие льняные простыни, занесенные с мороза. Нишевые марки будто сошли с ума и наперегонки выдают коллекции ароматов, в которых есть все: коммерчески выгодный уд, ваниль, цветы, пряные травы, кожа, тубероза, роза, от которой никуда не деться, если хочешь откусить у конкурента британских покупателей и консерваторов из других стран. Обязателен мускус, рекламируемый как самый притягательный компонент.
Чуть не забыла про «Эксцентрические молекулы». Главный компонент — Iso Е Super , усредненно-приятная синтетическая нота. Ключевая характеристика — усредненно. Чтобы нравилось и ему, и ей, и всем сразу — от продавца на рынке до министра в неизбывных интерьерах «сталинский ампир».
Ответ будет давать каждый из нас, и ни один не окажется верным.
