“Куда это носить?” – самый часто задаваемый и самый нелепый модный вопрос
Сравниться с этим вопросом по популярности может, разве что, извечная женская жалоба на то, что нечего надеть. Кто, почему и в каких случаях задает этот вопрос, и почему, собственно, многих это так беспокоит – об этом призадумалась редакция beintrend, и вот что из этого вышло.
Alexander McQueen fall-winter 2012-2013
Во-первых, разберемся, кто чаще всего задает вопрос “Нет, ну куда это носить?”. Как ни странно, это не только люди, далекие от моды в целом, но также порой и те, кто в этой самой модной сфере работает и, собственно, делает ее. Проработав около двух лет непосредственно в fashion-редакциях, я лично слышала множество комментариев и от своих коллег, и просто в модном кругу на тему “не носибельно”, “не практично”, “это не мода”. Сразу стоит отметить, что друзья и знакомые считают совершенно необходимым спросить именно тебя лично, почему последняя коллекция McQueen была вот такой и вот такой, и “куда это вообще носить?!”. Одним словом, по этому вопросу сразу же можно идентифицировать того, кто не понимает самого простого в этом сумасшедшем модном процессе: не все то, что появляется на подиуме, обязательно должно появиться на улице, в метро и в шкафу среднестатистического модника.
Paco Rabanne spring-summer 2012
И кто бы что ни доказывал по этому поводу, но – нет, не все, что относится к моде в одежде, непременно должно быть применимым к реальной жизни. Различие между подиумом и магазином, в который мы с вами отправляемся во время субботнего шопинга, огромное – это целая пропасть адаптации от порой монстрообразных, непонятных, неудобных и даже некрасивых в широком понимании вещей до комфортных, приятных глазу, универсальных и многофункциональных – уже на вешалках в магазине. По сути дела, если бы дизайнеры на полном серьезе предлагали нам носить платья из металла и стекла, наверное, в ZARA продавалось бы нечто другое. Но так как и дизайнеры хотят продать, и мы хотим купить и носить – в магазинах продаются вещи, которые не имеют ничего общего с подиумными экспонатами.
Christian Dior Couture spring 2011
Экспонаты – слово, отлично характеризующее некоторые коллекции и отдельно взятые предметы одежды, которые явно не влезают в рамки повседневности. Во-первых, помните о том, что у каждого дизайнера и Модного Дома – своя идеология, история и бекграунд. И если, например, знаковая черта Dior – это приталенный силуэт “песочные часы” или new look, то даже в самые яростные и безумные времена Гальяно за невероятными, причудливыми деталями, макияжем и прическами все равно всегда стоял истинный Dior. Даже в самых что ни на есть экспонатах, достойных лишь выставок и музеев, читались мотивы 50х годов. Гальяно шокировал, поражал, озадачивал, ставил в тупик, вызывал негодование, непонимание и, тем не менее, был гением всегда и остается им и по сей день. Не потому ли именно таких “сумасшедших” возводят на пьедестал – за их угол зрения, развернутый на все 360 градусов, вместо привычных 90?
Дафна Гиннесс в Alexander McQueen
Самое невероятное платье на каком-либо показе (не обязательно – кутюрном) практически сразу попадает в список вариантов для обложек, фотосессий, клипов и выходов на красную дорожку самых смелых и сумасбродных звезд. В конце-концов, у нас пока еще есть Дафна Гиннесс, Леди Гага и Анна Делло Руссо – есть кому все это носить.
Comme des Garcons fall-winter 2012-2013, Maison Martin Margiela spring-summer 2011
Если же отбросить часть коллекции, которую явно расхватают глянцевые журналы для ярких съемок, остается еще один сегмент, который наиболее приближен к реальности, хотя обыватель этого в упор не видит: отдельно взятые детали или лейтмотив всего показа, который и диктует тенденцию и задает модный ритм на будущий сезон. Марджела, на самом деле, никого не заставляет носить жакет, похожий на кусок фанеры, а всего лишь говорит с потенциальным (или абстрактным) покупателем и модником о… геометрии. Рей Кавакубо не предлагает всерьез выходить из дому в пальто в форме шара и смело шагать в нем на деловую встречу, а всего лишь говорит о моде на объемы. И так далее. Дизайнеры, креативные директора и целые команды невероятно талантливых, умных и дальновидных людей в модной индустрии уж никак не хотят обанкротиться, всего лишь “играя в смешные одежки на подиуме”.
Thom Browne fall-winter 2012-2013
В следующий раз, когда вы увидите коллекцию, к примеру, Тома Брауна или Вивьен Вествуд, постарайтесь абсурдные размеры визуально уменьшит до стандартных; “сложно-сочиненные” луки из невероятного количества деталей и оттенков разбейте на отдельные единицы; закройте глаза на чудаковатый макияж, отодвиньте в сторону фантастические прически – и тогда вы увидите линию одежды, которая, вероятно, появится в дальнейшем и в дизайнерском бутике, и в интерпретации масс-маркета. Красивая, разная, но удобоваримая и очень понятная одежда. На любой вкус.
Stella McCartney fall-winter 2012-2013
Помните о том, что показ – это финальный аккорд, квинтэссенция идеи, перформанс, шоу, восторг, эффект – просто кто-то из дизайнеров предпочитает показывать одежду в чистом виде (такие ударники как Донна Каран, Ральф Лорен, Майкл Корс, Стелла Маккартни), а кому-то необходимо приправить одежду соусом шока. Но в обоих случаях одежда есть одежда. В конце-концов, почти каждую сумасбродную вещицу модно дополнить черным верхом или низом – этого будет вполне достаточно, чтобы уравновесить лук с реальностью.
Victor & Rolf fall-winter 2012-2013
У каждого показа есть своя атмосфера, свой голос, свой призыв, девиз, свое дух. Но так или иначе это показ, в рамках которого всем нам по-ка-зы-ва-ют, в первую очередь, одежду, а также невероятную силу, которой одежда обладает – менять людей до неузнаваемости, придавать им уверенность, скрывать недостатки, задавать настроение.
John Galliano fall-winter 2010-2011
Наконец, нельзя пренебрегать тем фактом, что на каждый товар есть свой купец. И если кто-то который год подряд не может выбраться из плена черных свитеров и черных юбок, то есть и те, кто бегут после показа на бекстейдж, чтобы урвать тот самый жакет в форме фанерного листа от Margiela. И дело здесь не только в финансовых возможностях и чувстве вкуса, но также во внутренней свободе, а еще – во внешних факторах, которые нас с вами формируют. Но даже в совокупности всех этих аспектов, любая вещь имеет право на существование, так как всегда найдется одинаковое количество людей, которым это будет по душе или вообще не по душе; понятно или совершенно непонятно.
Выставочный экспонат Alexander McQueen
Кутюр давно умер, по словам Пако Рабанна. А Кристобаль Баленсьяга уже в 60х говорил о том, что одевать больше некого – хороший вкус исчезает на глазах. И тем не менее, одни Дома все еще продолжают делать кутюр, делая ставку на знаменитостей, которые как-никак обязаны выходить на свои красные дорожки; другие, пусть и не кутюром, но собственной экстравагантностью годами, десятилетиями поддерживают популярность и подогревают любовь своих покупателей. Так что вопрос “нет, ну вот куда же это носить?” сам по себе исчерпан даже до того, как его задали. Некоторые платья и вовсе никогда не покидают вешалок, со временем превращаясь в предметы искусства. Но и без этого тоже никак нельзя.
Фото: style.com
